Баня – своими руками. Проект бани

В первую очередь при проектировании бани нужно определиться с ее местоположением на участке, а также с размерами бани.
Где построить баню – эту задачу вы и сами должны решить, но стоит учитывать ее расположение относительно границ соседнего участка.

 

Размер

В зависимости от устава или от норм (строительных, законодательных, пожарных и т.д.), постройки должны находится минимум 1-3 метров от границы соседнего участка.
Размер бани в первую очередь зависит от габаритов основных помещений – раздевалки, моечной, парильни и от количества людей, которые будут пользоваться баней.  Во вторую очередь размер бани зависит и от финансовых возможностей. Пример размера обычной бани:

  • Строительный объем - 58 м2
  • Площадь застройки - 34 м2
  • Полезная площадь - 28 м2
  • Помещение бани - 24 м2
  • Тамбур - 4 м2

 

Размеры раздевалки

Размер раздевалки (предбанника, прихожей-тамбура) – можно рассчитать из того, сколько людей ее будет пользоваться. На 1 человека принято брать минимум 1.3-1.5 м2. Кроме того, раздевалка должна быть утеплена, это для того, чтобы не поступали холодные потоки воздуха внутрь парилки. Также стоит установить широкое окно.
В раздевалке должно быть все необходимое: вешалки (шкафчики) для одежды, место для дров и угля. Если пользоваться баней только в летнее время, то можно вместо раздевалки сделать террасу, либо уменьшив площадь до минимума.
Совет: Дверь из парилки должна открываться в раздевалку, а не наоборот. Иначе одежда будет увлажнятся от пара.
Для снижения потерь пара, дверь устанавливают с высоким порогом и низкой коробкой.
Обычно размер раздевалки для бани выбирается площадью в 4-6 м2

Размеры парильни

За раздевалкой идет моечная и парилка. Иногда эти два помещения совмещают в одно. На каждого человека в парилке должно приходится минимум 1 м2 площади. Выполнить ее лучше квадратной. Вдоль глухой стены размещают деревянные скамьи в 2-3 яруса. Печь-каменку для бани обычно ставят в угол возле двери.
Парильня должна быть площадью минимум от 5-9 м2. Моечная комната от 5-6 м2.

 

Материал

Самый оптимальный вариант для бани – дерево, а точнее бревно. Цельные бревна как-бы «дышат», а значит дополнительная вентиляция не понадобится, хотя и нужно вентиляционное отверстие, чтобы быстро охладить баню после использования. Также бревна помогают регулировать в бане влажность. Рубленные стены при частом использовании бани сохраняют свежий запах древесины.
Традиционно для строительства бани используют хвойные и лиственные породы. Дуб используют для лагов, фундаментных столбов, венцов стен. Сосну (или доску лиственных пород) применяют для пола и матицы потолка. В фундаменте – лиственные породы. Стены и потолок обшивают елью или липой, которые хорошо поглощают влагу и звук. Скамейки, полки и другую мебель в бане – из липы.

Лесоматериал и пиломатериал применяемый при строительстве бани:

а - пластина; б - двухкантный брус; в - необрезная доска; г - четвертина; д - четырехкантный брус с облозом; е - полуобрезная доска с обзолом; ж - чистообрезной брус; з - горбыль; и - обрезная доска;

1, 2 - обзол; 3 - пласт; 4 - ребро.

Расходные материалы при строительстве бани

  • Доска (30x160 мм) (шпунт) - 16,5 М3
  • Стропила (50x160 мм) - 0,6 м3
  • Риштовка (50x50 мм) - 0,5 м3
  • Стойки под прогон - 0,1 м3
  • Доска (40x160 мм) - 12 м3
  • Прогон диаметром 18 см - 0,3 м3
  • Балки потолка (100x160 мм) - 0,8 м3
  • Доска обшивания (25x120 мм) - 0,7 м3
  • Балки для пола (100x160 мм) - 0,8 м3
  • Шифер (1200x670x5, 5 мм) - 85 лист.
  • Двери (80x2000 мм) - 2 шт.
  • Окна (570x1600 мм) - 5 шт.

 

Проекты бани из деревянного бруса

бани из бруса

Проекты бани из деревянного бруса (79 шт.) >>>

 

Проекты бань из оцилиндрованного бревна

бани из оцилиндрованого бревна

Проекты бань из оцилиндрованного бревна (254 шт.) >>>

 

Баня из бревен

Бревна для бани нужно брать прямые, выдержанные, для того, чтобы после обработки получить наиболее плотное сочленение. Лучше брать сосну или ель, дерево должно иметь приятный запах и иметь как можно меньше сучков и смоленый прослоек.
Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задирин. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.
Бревна на углах можно соединить многими способами, дабы обеспечивалась прочность бани. Чаще всего выбирают – сруб «в обло» (другое название «в чашку») или «в лапу» (другое название «в зуб»). Есть и более экзотические – «в канадскую чашку» или «в норвежскую чашку». Техническая сторона соединения довольно сложна и тема для отдельной статьи.

Сруб бревна "в обло":

1 - цоколь, 2 - гидроизоляция, 3 - слив, 4 - антисептированная доска, 5 - шип.

 

Сруб бани "в лапу":

1 - слив, 2 - антисептированная доска, 3 - нагель.

 

Рубка бревна: 1 - норвежская чашка, 2 - канадская чашка.

 

Внутренняя обшивка

Внутреннюю обшивку бани можно оставить без обработки, но доски или брусья должны быть гладкими.
Если решили обложить стены из кирпича, то можно брать обычный или дырчатый кирпич. Щелевой или силикатный кирпич использовать для кладки в бане нельзя. Кирпичные стены лучше обшивать деревянной вагонкой. Но пространство между досками и стеной должно быть 3-4 см для вентиляции внутренней стороны. Подробно об обшивке бани будет чуть позже.
Подобрать современный, красивый интерьер и дизайн бани поможет небольшая подборка в 100 фото тут:

варианті дизайна интерьера в бане и сауне

Интерьер бани внутри (100 фото) >>>

 

Фундамент бани

От качества и конструкции фундамента зависит долговечность сооружения.
Фундамент может быть ленточный, столбчатый, бутобетонный или с бетонных блоков, закладывают их на 15-20 см глубже промерзания земли. Также можно применить песчаный фундамент, его лучше использовать для небольших одноэтажных деревянных бань, которые не создают значительную нагрузку на грунт, а сама земля не разбухает и имеет малый уровень грунтовых вод. Например, торфяной грунт сильно сжимается при значительных нагрузках, а глинистый – разбухает. В таких случаях нужно осушить грунт и произвести замену.
Материалом для фундамента бани может стать бутобетон, монолитный бетон, бутовый камень, бетонные блоки, кирпич-железняк и т.д.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент наиболее простой по технологии, но требует больше места и материала. Данный вид фундамента используют для деревянных и кирпичных стен.
Для кладки ленточного фундамента в вырытую траншею заливают раствор с применением пароизоляции в виде нескольких слове рубероида. Можно брать гравий, бутовый камень, отходы кирпича. Кладку скрепляют цементно-песчаным раствором или цементно-известковым. Для защиты фундамента делается отмостка с уклоном шириной в 1 метр.

Ленточный фундамент:

а - из бутового камня, б - на песчаной подушке.

1- цоколь, 2 - гидроизоляция, 3 - отмостка, 4 - стена, 5 - доски пола, 6 - засыпка, 7 цементная стяжка, 8 - подошва фундамента, 9 - уплотненная глина, 10 - песок, 11 - уплотненный грунт, 12 - песчаная подушка.

 

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани применяют для легких конструкций. Он дешевле и быстрее по времени укладки, чем ленточный. Брусчатые и рубленые бани, где нет необходимости ставить перемычки между столбами, чаще всего применяют столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент:

1 - асбестоцементный лист, 2 - бетон, 3 - подшивка фундамента, 4 - асбестоцементная труба, залитая бетоном.

 

Таблица. Глубина заложения фундаментов в зависимости от гидрогеологических условий

Тип основы

Высота грунтовых вод

Глубина заполнения подошвы фундамента, м

Невыветренные скальные грунты

Независимо от уровня грунтовых вод

0,5 м (независимо от глубины промерзания)

Щебень, галька, дресва, щебень, песок крупный и средний

Тоже самое

Не менее 0,5 м (независимо от глубины промерзания)

Песок, мелкий и пылеватый, супесь, суглинки и глины

Уровень грунтовых вод расположен на расчетной глубине промерзания или выше ее

Не меньше расчетной глубины промерзания


Пароизоляция и теплоизоляция в бане

Фольга со стекловатой, фольга из алюминия, полиэтиленовая пленка, пергамин и т.д. Не стоит путать, как многие, пароизоляцию и теплоизоляцию и как следствие неправильный выбор материала.
Сперва идет внутренняя обшивка бани, пространство для вентиляции 2-3 см, пароизоляционный материал и только потом теплоизоляция.

 

 

 

 

Способ крепления вагонки в бане к бревенчатой стене:

1 - сруб, 2 - рейка обрешетки, 3 - скоба крепления вагонки, 4 - гвоздь крепления скобы, 5 - паз (прорезь) в рейке обрешетки, 6 - гвоздь крепления рейки обрешетки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплоизоляция парильни:

1 - фундамент, 2 - гидроизоляция, 3 вентиляция в кирпичной стене, 4 - кирпичная кладка, 5 - скоба крепления стены к срубу, 6 - гвоздь крепления скобы, 7 - сруб, 8 - уплотнитель, 9 - стеклоткань, 10 - теплоизоляция в 50 мм толщиной, 11 - фольга или фольмоткань, 12 - вагонка, 13, 14 - движение воздуха по вентиляции, 15 - шов раствора между кирпичами и место установки скобы.

 

 

 

 

 

 

Крыша для бани

При строительстве крыши для бани нужно чтобы она выдерживала нагрузку от ветра и при сильном выпадении снега. Чтобы избежать накопление снега, крышу делают плоской с уклоном.
Если баня находится на открытом месте, то сильные порывы ветра могут повредить крышу. В таком случае крышу для бани делают односкатной или двускатной с небольшим уклоном, без чердака. В качестве материала можно использовать рубероид, металочерепицу, профнастил, битумную черепицу. Привычные асбоцементные волнистые листы для небольших уклонов не подойдут, иначе крыша начнет протекать.
Для шифера угол наклона должен быть не менее 30°. Однако, на крышах с углом в 30-45° собирается больше всего снега и если снегопад был обильный, то это может создать опасную нагрузку. К слову, крыша называется плоской, если угол наклона от 0 до 2.5°, скатной – если более 2.5°.
Чтобы определить высоту конька математически, нужно ширину пролета бани умножить на относительную величину, эти данные указаны в таблице для каждого угла наклона кровли.

Угол наклона, град.

5

10

15

20

25

30

40

45

50

60

Относительная величина

0,08

0,17

0,26

0,36

0,47

0,59

0,86

1,0

1,22

1,78

Приведем понятный пример. Ширина бани – 8 м. Нужно узнать высоту поднятия стропил при наклоне крыши в 25°. Половину ширины пролета (4 м.) умножаем на относительную величину 0.47 и выходит 1.88м, а значит стропила нужно поднять на высоту 1.88 м.

Печи-каменки для бани

В русской бане, а именно в парильне, нет открытого огня, а значит нет сжигания кислорода. Нагреваются стены печи и камни для печи. Ну а для обильного пара на нагретые камни выливают воду, пар действует значительно быстрее за сухую как в сауне. Чтобы раскалить и нагреть камни, их помещают в печь-каменку, которая одновременно применяется для обогрева бани и для подогрева горячей воды. О камнях для печи писали тут, так что нет смысла повторяться, а перейдем непосредственно к печи.
Главные требования к печи-каменке:
Прогреть воздух в парилке до температуры от 45 у пола и от 95 под потолком.
Получить необходимое количество пара при поливе камней водой.
Печь не должна выделять газ или дым.
Быть экономичной в пользовании.

От способа размещения выделяют печи с закрытой и открытой каменкой.
В печах с закрытой каменкой на уровне верхнего ряда камней установлены паровые дверцы. При сжигании дров или угля дверцу закрывают, и дым не попадает в парилку. Перед посещением парилки дверцу открывают и тем самым прогревают помещение до нужной температуры, в пределах 50-60 градусов. Печь нужно топить за 2-3 часа до посещения бани.
Открытая каменка лучше тем, что если в день в бани парится несколько посетителей, то она быстрее нагревает парильню, однако при поливе воды она быстрее остывает. На печи с открытой каменкой камни укладывают над топливником.
В русской бани чаще всего используют печь с закрытой каменкой. Печи чаще всего делают кирпичными (из огнеупорного кирпича) или металлическими, они надежны и просты. Кирпичная кладка возле печи защитит наружную стену от нагрева.

Дефлекторы для дымовых труб

Сильный ветер может задувать в трубу, давя на выходные горячие газы. При этом тяга снижается, часть дыма не попадает из печи в трубу. Если же на пути ветра около трубы установить преграду, то тяга восстановится.
Природными усилителями тяги являются бетонные насадки к дымовой (вытяжной) трубе, а также всасывающие оголовки и дефлекторы.
Благодаря усилию тяги, КПД трубы можно увеличить на 10 - 20%. Кроме того, такой усилитель заменяет колпак, прикрывающий трубу, и предотвращает уменьшению тяги.
Дефлектор - от латинского слова deflectere - "отклонить". Именно на принципе отклонения потоков воздуха основана работа этого устройства. Струя воздуха, ударившись о стенки верхнего стакана, огибает его с боков. Другая часть воздушных потоков, скользя по поверхности, движется вверх, вытягивая дым, исходящий, как снизу, так и сверху. При этом движение в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз или, наоборот, снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает дым, поступающий в трубу.


Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, присущий всем видам дымников: под сводом крыши возникают вихри, которые замедляют выход дыма. Поэтому, в более совершенных дефлекторах снизу под зонтиком устанавливают конус, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя сразу же наружу.

2015. niola-td.ru